牛肉湯+泡麵，在台灣被「嫌棄」了？
酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽，在台灣火了。在短視頻社交平台的推波助瀾下，大陸飲食傳到台灣的還有很多，引來饕客大飽口福。
也有一些，卻觸動了少數人的「玻璃心」。事情的緣起要說到台南，這裡被台灣人譽為「牛肉湯重鎮」。
去過台南的遊客，應該會對這裡的牛肉湯文化留下深刻印象。現宰溫體牛在六小時內即送到餐廳，再加以蔬果、牛骨熬製的高湯輕涮，佐以台南特色的醬油膏，確是難得的人間美味。不少國際食客認為，食用台南溫體牛的體驗與日本A5和牛不相上下。
近期不少商販在「牛肉湯聖地」台南賣起了據說從抖音學來的牛肉湯泡麵。
有島內「網紅」挑起飲食比較的論戰，一些網路意見領袖認為，牛肉湯泡麵是大陸二、三線城市流行的食物，這些簡陋的小吃在「牛肉湯聖地」造成排隊熱潮，頓生「有辱門風」之感。他們也抱怨，在社群平台影響下，台南「神聖」的牛肉受到低廉食物的「侵犯」。
及至這些企圖賺一波「同仇敵愾」流量紅利的言論殃及池魚，酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽等跨海而來的食物也「被迫」加入戰局。
《聯合報》的一篇評論文章認為，這些網路聲音是打著保護本地美食的旗號來反對大陸飲食，更有甚者祭出了「反中」的政治口號，在當前的敏感時期挑動台灣網絡受眾的神經。
事實上，強調享譽亞洲的台灣美食其"主體性"，這本身就可能是一道偽命題。
寶島的飲食文化，本來就是各種南來北往的外來食物共襄盛舉的雜糅結果。其備受老饕們的好評，正是因其包容性海納各路美食，碰撞出意外，讓嘗者美不勝收。
台灣美食旅遊作家韓良憶曾對記者說，當年的老兵從大陸各地來到台灣，他們透過菜餚的製作和改良串聯起現實與鄉愁，也將傳統的年節習俗傳給子侄。她以酸菜白肉鍋為例，這道東北地區的美食至今都是台灣家庭年夜飯的不二選擇，本地改良後幾乎嵌入了台灣人的年節基因。
同樣地，今天大陸食物傳到台灣也會經過一番在地化的改良。例如，近期在全台爆火的酸菜魚，台灣市場正在將這道川渝美食"火鍋化"，一些品牌採取魚、肉、蔬菜、菇類"共治一鍋"的方式，也有的主打"川菜台味"，讓食客體驗多重滋味。
此外，從早年可口可樂、炸雞、披薩乘著美國人的飛機到來，到近年韓國偶像文化的興起讓韓餐遍地開花，加之本就普遍的日式料理店鋪，台灣美食的包容程度令全球的吃貨們羨慕、嚮往。
人們的胃被美好的「味」佔據，《聯合報》的文章說，這是「勢之所趨，利之將至」。如何造"勢"，在如今，飛機大砲都不如網路媒體管用。
與其抱怨自媒體影響所謂"台灣飲食主體性"，不如善用小紅書、抖音這些已經被全球網絡用戶熟悉的平台推廣台灣美食，爭取形成如酸菜魚般的走紅模式，推廣台南溫體牛等外界不甚熟悉的台灣在地美食，走出自我束縛。
欄位主編：張武文字編輯：楊蓉題圖來源：上觀題圖圖片編輯：徐佳敏
資料來源：作者：中新社微信公眾號
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